浅议克拉科夫，震撼不只是眼睛

论文导读：
老城，穿越前世今生
对波兰人来说，位于克拉科夫的瓦维尔山是相当神圣的场所。16世纪被认为是克拉科夫的黄金时代，是最后的亚盖沃王朝的统治时期，始建于9世纪的瓦维尔城堡是当时欧洲最强大王朝的王宫。这个王朝掌握着波兰、捷克和匈牙利3个王国，瓦维尔城堡也成为举行各种隆重庆典的场所。城堡在文艺复兴时期不断扩张，内廷还了达·芬奇等人的秘作。城堡旁的大教堂是波兰最重要的天主教堂，即便在500年前迁都华沙之后，历代国王还是要在此加冕，死后也必须归葬于此。和帝王们并肩长眠的大人物，还有教皇若望·保禄二世等人和前总统等新亡者。
从瓦维尔山上向北望去，波兰唯一未毁于二战战火的老城克拉科夫进入视野。在14世纪至16世纪全盛时期，克拉科夫曾与布拉格和维也纳鼎足而立，并称“中欧三大文化中心”。在老城，没有什么比租一辆马车来领略凝聚于此的几个世纪的文化、艺术、风情更为惬意的了。在这座历史风情无处不在的老城，从马车夫的服装到坐骑的披挂乃至轿身装饰，皆为一派中世纪古风，第一时间带着你从21世纪完成一场几百年的穿越。
欧洲最大（4万平方米）的中世纪广场是克拉科夫的地理中心。1257年至今，教堂、修道院、钟楼、方塔和贵族府邸，始终格局未改。广场四方是迷人的小巷，到处是画廊、咖啡馆和餐馆，街头艺人总在不经意间就站在街角摆出各种造型。这里每天都是人潮涌动，游客和当地人充盈在广场的各个角落，喝酒、聊天、漫步，好不热闹。广场的为一座文艺复兴风格的建筑纺织会馆，据称是16世纪大半个欧洲的购物天堂，拥有将近700年历史，如今已变身成为贩卖旅游纪念品的小工艺品市场，而汇聚了波兰众多国宝的国立博物馆，居然就隐身在这人潮涌动的市场上方。广场东面高耸入云的圣玛丽教堂是精华中的精华，其钟楼每逢整点会有喇叭报时。和别处不同的是，这里的喇叭声每每急速中断，为的是纪念几百年前发现外敌入侵，却不幸以身殉职的号手。据说，这是除了科隆大教堂以外中北欧地区最宏伟的教堂，堪称波兰哥特建筑的典范。一高一矮的两座尖顶（分别为81米和69米）是它独特的标志，讲述着兄弟俩因建塔楼进度不同而妒杀其中之一的传说。走进教堂里，穹顶上的“满天星辰”十分迷人，海蓝色的图案典雅美丽，内部装饰糅合了哥特、文艺复兴和巴洛克三家之长，汇聚了整个国家最高超的工匠打造而成的橡木祭坛，使这里闻名于世。
“女人可以没有黄金，但绝对不能少了琥珀。”这句波兰老话道出了琥珀在波兰人心中的重要位置。老城也是淘正宗琥珀的不二去处。在广场“扫街”也是很有快感的事情，这里有很多特色小店，挂着琳琅满目的琥珀串、琥珀手链，都很精致，品质也是一流，而且每一家店都小小的。琥珀的颜色越深说明年代越久远。如果有缘找到藏有昆虫、花草的，记得尽快下手，只是也要贵些。闲逛中我发现多数前来选购琥珀的组合都是青年男女。采撷一捧来自波罗的海的万年传奇，铭刻一世独一无二的两情相悦，化瞬间为永恒的瑰丽琥珀，确是再好不过的爱情宣言。
犹太区的美丽与哀愁
犹太文化也是克拉科夫气质的重要组成部分，可以说没有到过卡齐米日，就称不上完整的克拉科夫之旅。当年卡齐米日大帝在维斯瓦河左岸辟出犹太区，犹太人得以立足。这里的小巷与70年前并无太大区别，也没有过多修饰，唯一的变化是，基本没什么犹太人生活在这里了。英雄广场上的68把椅子有着不寻常的作用，代表曾在这里生活过的6.8万犹太人。顺路游览曾经的犹太隔都，就是辛德勒的工厂所在地。工厂的铁门早已斑驳，透过铁门的缝隙，隐约可以见到里面一排排尖耸着屋顶的厂舍。
Szeroka大街如今是卡齐米日的中心地带，现在这里已经成为颇受欢迎的波兰版798，全城最具设计感的个性潮流商店、餐厅和夜店皆集中于此。众多咖啡馆与小酒吧都保留了犹太风格，还可以听到犹太乐队委婉的小提琴演奏。走进《辛德勒名单》电影外景地之一的小咖啡馆里，可以看见墙上挂着老照片和作为摆设的老物件儿，恋人们喃喃低语，游客悠闲自在。
我学着当地人的样子，在这里的露天餐馆里享用户外午餐。我没有想到在这里居然可以吃到饺子。饺子堪称波兰的饮食国粹，外形跟中国的饺子很像，但馅却是五花八门，鱼肉馅儿、奶酪馅儿、西红柿馅儿、茄子馅儿，甚至有骨髓馅儿！要不他们都说“生活就像是一盆波兰饺子，你永远不知道下一个是什么”。饺子在波兰餐桌上最多算老二，老大则是号称国菜的酸菜—毕高斯。这道菜在中世纪就已出现在波兰人的餐桌上了，其做法就是把多种腌过的酸白菜和肉类混在一起炖，闻上去香气扑鼻。该国有句俗语叫“有两个波兰人，就会有3种毕高斯配方”，意思是每个波兰人都有自己的酸菜烹饪法。这波兰饺子和酸菜往桌上一端，立马让我联想起热气腾腾的东北菜，感觉分外亲切。在向导的提议下，我还试了本地特饮—野牛草伏特加Zubrowka，它不是最高级的，但是最特别。酒体呈微微的草绿色，浓烈芬芳，里面还浸泡着一根野牛栖息地上的草，跟桌上的波兰菜还真是绝配。
要理解犹太区，或许还得去触摸一下当年那段的历史，毕竟这是一段绕不过去的沉重岁月。从卡齐米日驱车不到一小时，便能抵达二战时的死亡工厂—奥斯维辛。在世人心目中，这里是集中营和反人类罪的代名词。电影《辛德勒的名单》便是以这里作为创作背景，真正身处此地时，内心还是会非常震撼。奥斯维辛是第二次世界大战期间纳粹德国修建的规模最大的集中营，前后共有110万人在这里被杀害。大部分受害者是波兰和中欧的犹太人。战后，集中营作为世界遗产被原样保留，是为了铭记那段历史，让它永不再发生。如今这里每年都有大批来自世界各地的参观者，以自己的方式祭奠已故的人们，鲜花、祭坛、蜡烛……向遇难者表示哀悼。
我来到集中营的大门，在层层铁丝网和骷髅标志的上方，看到了那臭名昭著的标语—德语“Arbeit macht frei”—“劳动创造自由”。当时德国人告诉刚进入集中营的囚犯，他们将获得新的生活，还告诉他们要看管好自己的物品，但在被屠杀后，戒指等首饰均被拿下，尸体焚烧后，烧不掉的金牙被收集，归入仓库。集中营里一座座排列整齐的营房格外引人注目，这里就是曾经犹太人的地方。营论文导读：房里展示着成堆囚犯留下的物品，烧不掉的金丝眼镜满满地堆了一屋子，无法不令人动容。如今，集中营已没有了往日的残忍和杀戮，长长的旧铁轨通向远方，铁轨的尽头有纪念碑、毒气室……尽显苍凉和荒寂，像是在为当年的悲哀悔过。上一页12
房里展示着成堆囚犯留下的物品，烧不掉的金丝眼镜满满地堆了一屋子，无法不令人动容。如今，集中营已没有了往日的残忍和杀戮，长长的旧铁轨通向远方，铁轨的尽头有纪念碑、毒气室……尽显苍凉和荒寂，像是在为当年的悲哀悔过。